Agradecimientos

Foto de mi primo Jose.

Elda. De vuelta a España. Algo más de cuatro meses de viaje. Viajar por un tiempo superior al que solemos estar habituados marca la diferencia. Viajar solo también determina la personalidad del viaje, la mayoría de viajeros que me he encontrado viajaba solo, y comentábamos lo extraño que le parece a algunas personas que así lo hagamos, algunos te preguntan: ¿es que no tienes amigos?, ¿que vas, a encontrarte a ti mismo? ¿acaso no te gustan las personas? Es dificil explicarlo, es como a los que le gusta madrugar y a los que no. No significa ser más aventurero, ni más atrevido.

Viajar es como ir a la universidad, no quiere decir que por hacerlo vayas a aprender algo de provecho, pero tienes a tu alrededor la oportunidad de que así sea. Mucha gente me ha hablado de Galeano, y me contaron un cuento que me gustó. A grandes rasgos dice que un padre lleva a su hijo, que nunca había visto el mar, a hacerlo por primera vez; y cuando lo tiene delante de sus ojos le dice al padre: "Papá, enseñame a mirar".

El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos.

Gracias a todos por acompañarme en una parte del viaje, esa parte que muestran las fotografías, los diferentes lugares, las actividades de interés. No pensaba que tanta gente fuera a estar pendiente. Ahora alguien tiene que repetirlo para ver como es desde casa.

Muchos dicen que la mejor parte de los viajes es el antes y el después. Bueno, para esto ya no hay blog. De momento tampoco tengo teléfono, nos iremos viendo poco a poco.

Besos y abrazos.

David.

Iquitos

Tres días en barco desde Yurimaguas hasta Iquitos, más uno esperando la partida. Es un viaje tranquilo por los ríos de la selva. Dormiamos en hamacas y hacíamos cola para que nos llenaran el plato, que cada uno llevaba el suyo, de comida. Otros viajaban en camarote y comian en la mesa, es que hay gente para todo... Por vecindad de hamacas conocí a un grupo de estudiantes peruanos que iban a un congreso, o eso decían, porque a no ser que aprendan a administrar bares o empresas de tusimo... También nos juntamos con una pareja de españoles, un gaditano y una sevillana. Lo pasamos bién en el barco, comimos lagarto y suri, que es un gusano. Al llegar a Iquitos, tremenda ciudad en medio de la selva, nos unimos a un paseo por el río y a distintas actividades que el grupo tenía preparadas, la visita a un serpentario y a la tribu de los Boras. Estos Boras, vestidos como si fueran una auténtica tribu, realmente en su día a día visten como nosotros y se pasean por la cidudad con teléfonos móviles. Supongo que turistas ¿desinformados? volverán a casa y mostrarán sus fotos diciendo que han estado con una tribu en la selva. He visto más animales en cualquier zoológico en España que en la selva. Y es que, al ser la selva un sitio dificil de explorar por uno mismo, la empresas turísticas engañan como quieren a los turistas. Pero el viaje en barco merece la pena, y supongo que continuar hasta la triple frontera Perú-Colombia-Brasil también tiene que estar bien, y el Parque natural. No daba tiempo a tanto. Vuelo hasta Lima y al día siguiente hacia España. Fín de viaje.

Nevado Pisco

Sin mochila iba el pájaro, y apenas levantaba un palmo del suelo...

Campo base, el Pisco al fondo.

El principio de la nevada.

Esas hojas de coca que dan una ayudita...

El puente que no quisimos pasar

Uno de los cuatro picos del Huandoy

Madrugar tiene estas cosas...

Allá abajo, el campamento, nótese la diferencia con la segunda foto

El Pisco, 5752 msnm, es llamado así porque la primera vez que se ascendió, los guías, a la
vuelta, se pusieon ciegos de pisco, una bebida típica de aquí. Es una montaña conocida por
ser una ascensión de aclimatación para escalar otras montañas de la cordillera blanca, como
el Alpamayo, considerada por algunos una de las montañas más bonitas del mundo, o el
Huascarán, que con sus 6768 msnm es la más alta de la cordillera blanca y la segunda, por
detrás del Aconcagua, de los andes. Está catalogada como PD, poco dificil, aunque es un
trayecto un poco largo.

En principio iba a subir con un norteamericano, pero se puso malo del estómago y subí yo
solo, con el guía y un porteador que se quedaba cuidando el campamento base. Se suele hacer
en tres días, pero yo quise hacerlo en dos para ahorrar algo de pasta y ganar un día (ya
quedan pocos), de todas formas el último día son un par de horas de bajada que terminamos
reduciendo a una, esta gente son unos putos gamos. El primer día subimos hasta el campamento
base, al lado del refugio Perú, que en esta época está cerrado. Montamos las tiendas y
descansamos, habíamos planeado comer a las cinco de la tarde, empezaríamos a ascender a las
doce de la noche. Sobre las cuatro menos algo empezó a nevar, y de que manera. A las seis
terminaban de preparar la comida, ellos dormian en una tienda y yo en otra. A las doce, hubo
una pequeña ventana de buen tiempo y decidimos salir a probar suerte, a los diez minutos
empezó a nevar de nuevo. Cayeron unos buenos veinte centímetros y nos retrasó un poco la
llegada al glaciar. En el glaciar todavía había más nieve sin transformar y en algunos
sitios nos hundíamos hasta la cadera, la cima empezaba a quedar lejos... Llegamos a una zona
de grietas y mientras estudiábamos la manera de pasar escuchamos un ruido tremendo bastante
cerca, al lado de la grieta se había abierto otra de un par de decenas de metros. Es lo
peligroso de la montaña en esta época, la nieve recién, todavía blanda, sin transformar,
tapa las grietas. Saltamos la grieta y continuamos. La niebla y la nieve que no dejaba de
caer desorientó por un momento al guía, esperamos unos minutos a que amaneciara, comentando la posibilidad de tener que abandonar por el estado de la nieve. Empezó a amanecer,
estábamos en el buen camino, pero para continuar había que pasar un puente de hielo, y
después las primeras subidas fuertes. Dada la inestabilidad de la nieve no quisimos
arriesgarnos a cruzar el puente, además ascender un grado de inclinación fuerte con este
tipo de nieve inglesa que llamamos en españa, aqui la llaman de otra forma, es muy lento y
cansado. Abandonamos a 5380 msnm. Bajando, ya de día, Roosvelt advitió una tremenda grieta
de unos cinco metros de ancho que decía no estar dos semanas atrás. Sobre las ocho de la
mañana llegábamos al campamento donde Jaime nos esperaba con una sopa caliente en un paisaje totalmente cambiado a cuando llegamos, todito lleno de nieve. Nos dimos cuenta, primero por las huellas y después porque los vimos, que otro grupo estaba acampado cerca del refugio,
ellos apenas subieron la morrena antes de abandonar, a nosotros nos queda el consuelo de
haberlo intentado hasta el final. A las doce en punto, tal y como habíamos quedado,
estábamos esperando en el camino al coche que nos tenía que recoger. Un poco antes de
llegar, pudimos oir y ver un alud que cubrió parte del camino que habíamos hecho de
madrugada. Es posible que el nuestro, haya sido el último intento de ascensión de la temporada. Ya no hay condiciones.

Es una pena no llegar a la cima, pero es una alegría regresar salvos. Todo montañero
conoce esa sensación de pena por no haber llegado mezclada con la alegría de la experiencia.
No es la primera ni la última ascensión inconclusa. Tengo que ensalzar la habilidad del
guía, que en el día de su veinticuatro cumpleaños supo moverse de noche y nevando por el
caos de bloques de la inmensa morrena y por un siempre peligroso glaciar llenito de grietas
y cornisas amenazantes. Con un par.

Treking Santa Cruz

Huascarán, norte y sur

Los Huandoy y el Pisco

Pisco

Desde el paso de Punta unión, 4760 msnm.

Subiendo a la laguna Arhueycocha, al fondo el Alpamayo

Laguna Arhueycocha

Familia Quechua (Iba pensando en una cerveza todo el camino y al final apareció, cosa increible, estaba ¡en medio de la montaña!)

Contrariamente a lo que me hubiera gustado, y ya que no conocí a nadie para hacer el treking del Santa Cruz por propia cuenta, contraté una agencia. La verdad es que por un lado también se agradece que te hagan la comida, poder cenar en una tienda-comedor y que los burros lleven la mochila grande. Pero no es lo mismo. Era un grupo grande, de quince personas, dos guías, una cocinera, dos arrieros y ocho o diez burros, y un caballo. El caballo era para un hombre de ¡setenta años! que en los tramos en los que el caballo podía, iba subido en el. Viendo semejante "percal" hice la mayor parte del camino solo, le preguntaba a Eric, el guía, por donde iba el sendero y me adelantaba al grupo. Lo malo es que llegaba temprano y ayudaba a montar todo el campamento, lo bueno es que tenía más tiempo para asearme un poco y relajarme. El tercer día, un estadounidense, un canadiense y yo, decidimos hacer un extra y subir hasta una laguna que quedaba al lado del campamento base del Alpamayo, una montaña mítica de aquí, al final se nos unió una pareja de Israel, en mala hora porque se les hizo tardísimo para volver. El treking es una pasada, un poco light, pero merece mucho la pena, eso si, a no ser que se quiera probar el tema de que te hagan la cena y que los burros carguen con la mayoría del peso, lo suyo es hacerlo por cuenta propia, la ruta es bastante evidente. Llovió un poco casi todos los días, pero no fue mucho impedimento, llovía ya entrada la tarde. Ésta es una época de cambio de tiempo, empieza el invierno, la época de lluvia y las primeras nevadas, ya casi nadie sube a la montaña. De hecho, mi idea después del treking era hacer un 6000, pero estaban todos muy peligrosos, solo estaban subiendo uno de ellos y al final me decanté por el nevado Pisco, de un poco menos de 6000 msnm. Al finalizar el treking volvimos a Huaraz, fui a cenar con el canadiense y el estadounidense, luego un poco de música en directo y unas chelas (cervezas) y no muy tarde a dormir, al día siguiente tocaba el plato fuerte, el nevado Pisco.

Cuzco - Valle Sagrado - Inca Jungle - Machu Pichu

Pisac

Chinchero

Cuzco

Pierna hinchada por los picotazos...

Machu Pichu

Bajando el Huayna Pichu

Machu Pichu desde el Huayna

Clásica foto de las ruinas

El grupo en Cuzco, menuda comilona...

Estos días han sido de bastante actividad. Al día siguiente de llegar al Cuzco, fui a conocer el Valle Sagrado de los Incas. Pisac, Ollantaytambo, Chinchero... ruinas impresionantes, pero con tanta gente que hacer fotos era muy dificil. Al siguiente día empezó el Inca jungle. Comenzamos subiendo en una furgoneta hasta Abra Málaga, a unos 4300 msnm, desde allí nos dejamos caer (perfecto para cualquier exaficionado) en bicicleta de montaña durante tres horas y media hasta un pueblito donde comimos. Después otra hora de bajada por camino de tierra. Los cambios en el paisaje y la temperatura son muy marcados, bajamos casi tresmil metros de altitud, pasando de paisaje de alta montaña a la selva, donde los mosquitos empezaron a hacerse notar. En el grupo habían dos chicas de Estados Unidos, otras dos de Canadá, un inglés, un chaval de Albacete y dos chicas madrileñas. Ana, una de las madrileñas tuvo un percance con la bici, resultando un agujero en la rodilla, un diente roto y diversas heridas en la cara. Le hicieron las curas pertinentes en un pueblito, curiosamente ella tuvo que pagar hasta el hilo y las agujas para sutura. Al día siguiente, una caminata por paisajes espectaculares. Al otro, otra caminata un poco más monótona, sobre todo la última parte por las vías del tren. El cuarto día salimos a las cuatro de la mañana para llegar a Machu Pichu. A estas alturas quedaban pocos lugares en nuestra piel sin picaduras de mosquitos, además son mosquitos que te dejan el punto de sangre donde han picado. La visita a las ruinas, espectacular. Podría contar algunas cosas de los Incas, pero no tengo tanto tiempo, para mi amigo Jose, contarle que he conseguido unos esquemas muy interesantes que seguro le gustarán.

Ahora, después de dos días de viaje, ya estoy en Huaraz. He localizado un guía, y esta tarde formalizaremos la ruta. En principio un treking por el Santa Cruz y una ascensión al nevado Pisco 5752 msnm. Pero tenemos que hablar de precios, cantidad de días, equipo, dificultades técnicas...

Los días pasan rápidamente, espero poder llegar al amazonas, pero no lo tengo claro todavía, sería una lástima dejar sin sentido el título del blog. Pero Perú es inmenso, las distancias son enormes. La próxima entrada, si no pasa nada, fotos de la segunda cordillera más alta del mundo. Ya tengo ganas de coger el piolet. Besos y abrazos.